「Kimono: Kyoto to Catwalk」。

一つの展覧会に三世紀

「Kimono: Kyoto to Catwalk」は2020年8月27日に V&A で開幕し、同年10月25日に閉幕した。美術館は着物を、ガラスの向こうに固定された伝統衣装ではなく、たえず動きつづけるファッションの象徴として紹介した。

展覧会の範囲は1660年代から現在まで。日本における着物の意味と、世界のほかの場所での意味を見た。二つの方向が展示室を並んで走っていた。

日本の側には京都の着物があった。若い女性の上着である打掛、1800年から1830年頃、おそらく京都製。白地に、渦巻くオレンジと白、オレンジの花。若い女性の長袖の着物である振袖、1905年から1920年頃、これもおそらく京都製。枝、青い波、花、紅葉。

着物の隣には絵があった。初代歌川国貞の木版画、1847年から1852年頃。黒と灰色の着物の女性が、赤と紫の反物を手にしている。勝川春扇の版画、1804年から1818年頃。衣の背に黒い龍。小早川清の掛軸「階段」、1935年。ふわふわの猫を首に巻いて階段を下りる女性。

服は旅する

物語の二つ目の部分は、着物がどこへ行ったかだ。1678年にオランダで描かれたヘラルト・フート（Gerard Hoet）の肖像画は、黒い花柄の着物風の衣をまとい、水の鉢に手を入れるアンナ・エリザベート・ファン・レーデを描く。服は海を渡り、ヨーロッパの室内に入り、貴重なものとして描かれた。

1913年頃のパリで、ポール・ポワレは腰にゆるい蝶結びのある金色の絹のマントをつくった。幅広く、まっすぐで、ウエストがない。カルティエは印籠、日本で帯に下げる小さな段重ねの箱の形のヴァニティケースをつくった。彫金の二つの金の箱に黒い房、開くと鏡。

それから映画。1977年の「Star Wars」でアレック・ギネスが着たオビ＝ワン・ケノービの衣装は、ジョン・モロのデザインで、焦げ茶の帯を締めたクリームと茶の長い衣である。多くの観客は、それを着物の親類と考えたことがないかもしれない。展覧会はそれを同じ物語の中に置いた。

これらの物はどれも着物を写していない。一部を借りている。まっすぐな裁ち、打ち合わせた衿、帯、箱。借りられるたびに、元の姿がもう一つの側から見えてくる。

日本へ戻り、ランウェイへ

展覧会は、日本を見る西洋にとどまらなかった。日本のデザイナーが自ら着物を新しくするところを見せた。森口邦彦の着物「Beyond」、2005年。黒、白、灰色で、正方形と菱形を使い、花よりも図案に近い。HIROCOLEDGE の着物アンサンブル、高橋理子のデザインで2009年。黒と白の水玉と縞に覆われている。

それからデュロ・オロウ（Duro Olowu）のラップコート、2015年に英国で制作。黄、黒、紫で、縞の中に水玉を置き、ウエストに花。着物の打ち合わせが、まったく別の色の言葉に入っていく。

並べると、これらの物は厳密な年代順の展示ではめったにできないことをする。着物が遺物ではないことを見せる。今も使われ、今も問われ、今も街で着られている服なのだ。

題が道筋を名指すのは、そのためかもしれない。京都からキャットウォークへ。過去から現在へではなく、一つの都市から、人が歩くランウェイへ。この服はいつも動きと結びついてきた。着る人が歩き、礼をし、座り、布を落とせるようにつくられている。