Essays · Fashion as Design
Rick Owens, Temple of Love.
Màu xám của bụi cũng có tên riêng.
Even the grey of dust has a name.
© Rick Owens · Palais Galliera
Một ngôi đền trong bảo tàng thời trang
Rick Owens, Temple of Love mở tại Palais Galliera, bảo tàng thời trang của thành phố Paris, từ ngày 28 tháng 6 năm 2025 đến ngày 4 tháng 1 năm 2026. Hơn một trăm dáng trang phục được trưng bày.
Miren Arzalluz, giám đốc danh dự của bảo tàng, là giám tuyển chung. Alexandre Samson, trưởng bộ sưu tập, phụ trách phần nghiên cứu. Chính Rick Owens làm chỉ đạo nghệ thuật.
Triển lãm không dừng ở các phòng bên trong. Ba mươi khối điêu khắc bê tông theo lối brutalist được đặt trong vườn. Những bức tượng trên mặt tiền bảo tàng được quấn trong vải thêu kim sa. Vườn được trồng thêm những loài dây leo và cây của California.
Nói cách khác, toà nhà cũng được mặc đồ. Palais Galliera là một dinh thự cuối thế kỷ 19 với mặt tiền trang nhã. Owens khoác lên nó một lớp vải lấp lánh và đặt bên cạnh nó những khối bê tông thô. Cái cũ và cái mới đứng cạnh nhau, không ai nhường ai.
Màu đen, màu bụi, vật đã qua dùng
Bảng màu của Owens chủ yếu là đen và những tông trầm. Trong đó có một màu xám riêng mà ông gọi là dust, bụi. Tên gọi nói lên thái độ: màu của thứ lắng xuống, thứ bị bỏ qua, thứ phủ lên đồ vật khi thời gian trôi.
Về chất liệu, triển lãm nêu việc ông tái sử dụng túi quân đội, chăn nhà binh và da đã giặt để làm quần áo. Những vật ấy vốn được làm để chịu đựng: mang vác, giữ ấm, dùng lâu. Khi thành trang phục, chúng giữ lại cái nặng và cái thô của đời sống cũ.
Kết quả là những dáng áo mang tính điêu khắc, dài, rủ, có khi phủ kín người mặc. Chúng không chạy theo vẻ tươi sáng. Chúng gần với một thứ đã tồn tại lâu và vẫn còn đứng đó.
Người xem quen với hình ảnh u tối và nổi loạn gắn với tên Owens. Nhưng nhìn gần, điều nổi lên lại là sự chú ý đến vật liệu. Một người coi trọng một tấm chăn cũ đến mức dựng nó thành áo thì không chỉ muốn gây sốc.
Có một sự nhất quán ở đây. Màu bụi, chăn cũ, da đã giặt, bê tông thô ngoài vườn: tất cả đều là những thứ mang dấu thời gian trên bề mặt. Owens không dựng một thế giới mới tinh rồi làm cho nó trông cũ. Ông bắt đầu từ cái đã cũ, rồi hỏi nó còn có thể thành gì. Câu hỏi ấy chạy qua cả triển lãm, từ một chiếc áo đến một khu vườn.
Những người và những thứ ở cạnh
Michèle Lamy, vợ của Owens, giữ vai trò trung tâm xuyên suốt triển lãm. Một căn phòng tái hiện phòng ngủ của hai người ở California. Chi tiết ấy biến triển lãm thành một câu chuyện về một đời sống chung, không chỉ về một thương hiệu.
Triển lãm cũng mở ra những nguồn Owens chịu ảnh hưởng: nhà văn Joris-Karl Huysmans, điện ảnh Hollywood đầu thế kỷ 20, nghệ thuật hiện đại và đương đại. Bên cạnh trang phục có tác phẩm của Gustave Moreau, Joseph Beuys và Steven Parrino.
Một phòng riêng dành cho những tác phẩm có nội dung tình dục và bạo lực rõ ràng, được báo trước cho khách. Bảo tàng không giấu phần ấy, nhưng đặt nó sau một ngưỡng cửa để người xem tự chọn bước qua.
Tựa đề Temple of Love, ngôi đền của tình yêu, nghe có vẻ trái với màu đen và bê tông. Nhưng có lẽ đó chính là ý. Một ngôi đền không cần sáng rực. Nó cần một nơi để người ta tụ lại, với những vật đã được giữ gìn, và với người mình yêu ở cạnh.
A temple inside a fashion museum
Rick Owens, Temple of Love ran at the Palais Galliera, the fashion museum of the City of Paris, from 28 June 2025 to 4 January 2026. More than a hundred silhouettes were shown.
Miren Arzalluz, the museum's honorary director, was general curator. Alexandre Samson, head of collections, led the research. Rick Owens himself was artistic director.
The exhibition did not stop at the galleries. Thirty brutalist concrete sculptures stood in the garden. The statues on the museum's façade were wrapped in sequin embroidered fabric. The garden was planted with Californian vines and plants.
In other words, the building was dressed too. Owens wrapped its elegant façade in glittering cloth and set rough concrete beside it. Old and new stood side by side, neither giving way.
Black, dust, used things
Owens works mostly in black and muted tones, including a particular grey he calls dust. The name reveals an attitude: the colour of what settles, what is overlooked, what covers objects as time passes.
As for materials, the exhibition notes how he repurposed military bags, army blankets and washed leather into clothing. These things were made to endure: to carry, to keep warm, to last. As garments they keep the weight and roughness of their former life.
The result is sculptural silhouettes, long, draped, sometimes covering the wearer entirely. They do not chase brightness. They are closer to something that has existed a long time and is still standing.
Visitors know the dark, rebellious image attached to Owens. Up close, what stands out is attention to material. Someone who values an old blanket enough to build a coat from it is not only trying to shock.
There is a consistency here. Dust grey, old blankets, washed leather, rough concrete in the garden: all carry the marks of time on their surface. Owens does not build a brand new world and then age it. He starts from what is already old and asks what it can still become. That question runs through the whole exhibition, from a single coat to a garden.
The people and things nearby
Michèle Lamy, Owens's wife, is central throughout. One room recreates the couple's Californian bedroom. That detail turns the exhibition into a story about a shared life, not only a label.
The exhibition also opens up Owens's sources: the writer Joris-Karl Huysmans, early twentieth century Hollywood films, modern and contemporary art. Works by Gustave Moreau, Joseph Beuys and Steven Parrino hang alongside the clothes.
A separate room holds works of an explicit sexual and violent nature, with a warning to visitors. The museum does not hide it, but places it behind a threshold that each visitor chooses to cross.
The title, Temple of Love, seems at odds with black cloth and concrete. Perhaps that is the point. A temple does not need to shine. It needs a place where people gather, with objects that have been kept, and the person one loves close by.
Fashion as Design