イリス・ヴァン・ヘルペン（Iris van Herpen）「Sculpting the Senses」。

パリの百点を超えるドレス

2023年11月29日から2024年4月28日まで、パリ装飾芸術美術館は、そのクリスティーン・アンド・スティーブン・A・シュワルツマン・ギャラリーで「Iris van Herpen. Sculpting the Senses」を開いた。キュレーターはクロエ・ピティオ（Cloé Pitiot）とルイーズ・カーティス（Louise Curtis）。空間デザインは Studio Nathalie Crinière が手がけた。

展覧会は、イリス・ヴァン・ヘルペンのオートクチュール作品を百点以上集めた。けれどドレスは単独で立ってはいなかった。現代アート、デザイン、自然科学の標本と並べて置かれていた。博物学者の収集室のように。

イリス・ヴァン・ヘルペンは1984年、オランダのワーメルに生まれた。2007年に自身のメゾンを設立し、2011年にパリのサンディカ（Chambre Syndicale de la Haute Couture）に加わった。

九つのセクション、九つの見方

展覧会には九つのセクションがあった。Sensory sea life（感覚の海の生きもの）。Water and dreams（水と夢）。Forces behind the forms（かたちの背後の力）。Skeletal embodiment（骨格の具現）。Growth systems（成長のしくみ）。Synaesthesia（共感覚）。Alchemic atelier（錬金術のアトリエ）。Cabinet of curiosities（驚異の部屋）。Cosmic bloom（宇宙の開花）。

リストを読めば、ヴァン・ヘルペンの源泉がファッションの外にあることがわかる。彼女は海を、骨を、生き物がどう育つかを見る。そして問う。ドレスはその法則に従えるだろうか。

彼女の答えは、名づけにくいかたちだ。凍った波のようなドレス。体を囲む細い骨格のようなボディス。水の中に棲む何かの膜のように重ねられた透明な層。

素材とつくること

技法のリストは実験室のように読める。3Dプリント。レーザーカット。ガラス吹き。熱成形したプレキシグラス。墨流し、水の上にインクで模様を描く日本の技。電磁気による織り。手で型取りした透明な革。

墨流しはわかりやすい例だ。インクを水に浮かべ、流れと息にまかせて漂わせ、そこに紙をのせて模様を写しとる。誰も模様を描かない。水が描く。つくり手が選ぶのは、いつ止めるかだけだ。ここにあるドレスの多くが、それと同じ精神を帯びている。

なかには、ドレスづくりの外の人々とともにつくられた作品もある。たとえば、ダニエル・ヴィドリッヒ（Daniel Widrig）と Materialise とともに、レーザー焼結による3Dプリントのポリアミドでつくられたボディス。ヴァン・ヘルペンにとって、機械は手に取って代わるものではない。手だけではつくれないかたちを開き、そのあとを手が仕上げる。

大事なのは、技法がテクノロジーとして見せびらかされないことだ。それはかたちのなかに消えていく。プリンターを思う前に、水が、骨が、根が見える。

ともに並ぶ人々

ヴァン・ヘルペンは、ほかの多くのアーティストやデザイナーと並んで立つことを選んだ。展覧会には Philip Beesley、Collectif Mé、Wim Delvoye、Kate MccGwire、Kohei Nawa、Casey Curran、Rogan Brown、Neri Oxman、Ren Ri、Ferruccio Laviani、Tomáš Libertíny、David Spriggs、Kim Keever の作品が含まれ、振付家 Damien Jalet と建築家 Jacques Rougerie も加わった。

それぞれが、物質と動きについて自分なりの見方を持ち込む。あわせて見ると、ヴァン・ヘルペンがファッションの片隅にひとりで立っているのではないことがわかる。彼女は、人が自然からかたちを学ぶことをめぐる、より広い対話に属している。

ファッションと自然界の関係は、ロンドンの展覧会の主題にもなった。「Fashioned from Nature」である。